Siglo XVI

En el Renacimiento italiano se acostumbraba por parte del género masculino el uso de capa corta y sin capucha, birrete, sombrero con plumas y zapatos de punta roma y ancha. Las mujeres también llevaban bullones y acuchillados en las mangas, y su gorguera rizada, además de las faldas y sobrefaldas, jubones y corpiños, capas o mantos rozagantes y su cofia para la cabeza.

A partir de la segunda mitad del siglo, la creciente importancia de la monarquía española, impone en Europa el estilo de la corte del emperador Carlos I de España, un estilo de gran sobriedad, caracterizado por el uso de colores oscuros y prendas ceñidas, sin arrugas ni pliegues y aspecto rígido, sobre todo en las mujeres en las que se impone el uso del verdugado. En el borde superior de la camisa se usó un cordón que dará lugar a la gorguera o lechuguilla.

La moda y sus contradicciones

La contradicción se encuentra en que una persona que adquiere una estética determinada para revelarse como singular, desviándose de las corrientes de moda más comunes, en realidad está creando otra distinta. Se ven como disidentes frente a un grueso de imitadores, pero para Simmel eso no es más que una forma inversa de imitación. Otra contradicción es que la propagación de una tendencia en la moda desemboca necesariamente en su fracaso. Toda moda ampliamente aceptada pierde su atractivo al dejar de ser un elemento diferenciador.

Frases de chanel

1. “No hago moda, yo soy la moda”.
2. “Mi vida no me agradaba, por lo que creé mi vida”.
3. “Me la inventé dando por sentado que todo lo que no me gustaba tendría un contrario que me encantaría”.
4. “El acto más valiente es pensar por una misma. En voz alta”.
5. “Cuántas preocupaciones desaparecen cuando se decide ser ‘alguien’ en vez de ‘algo’”.
6. “Si naciste sin alas, no hagas nada para evitar que crezcan”.
7. “El único modo de ser irreemplazable siempre es ser diferente”.
8. “Los tiempos difíciles despiertan un deseo instintivo de autenticidad”.
9. “No pierdas tiempo chocando contra una pared, con la esperanza de transformarla en una puerta”. 10. “Durante mi infancia solo ansié ser amada. Todos los días pensaba en cómo quitarme la vida; aunque, en el fondo, ya estaba muerta. Solo el orgullo me salvó”.

El estilo Chanel

Cuando el 28 de junio de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, Coco se dio cuenta que los nuevos tiempos exigían un estilo mucho más deportivo y funcional, adaptado a las nuevas circunstancias. Lo primero que hizo fue suprimir el corsé del traje femenino para dar mayor libertad de movimientos a las mujeres. Dos años más tarde introdujo el punto en sus colecciones, un tejido que nadie había utilizado hasta entonces para la alta costura pero que encantó a sus clientes. Con punto confeccionó el jersey, una prenda casi masculina, que fue seguida de la charming chemise dress, un vestido-camisa sin cintura ni adornos que realzaba el busto femenino, sobre el que se imponía llevar perlas.

Sus innovaciones fueron aún más lejos: no sólo se atrevió a acortar la longitud de las faldas y a descubrir el tobillo femenino, sino que forzó las mujeres a cortarse el pelo cuando una noche apareció en la Ópera con el cabello corto. Acababa de crear el estilo garçon, que marcó el final de una época. Tuvo la audacia de exponerse al sol cuando el broceado se consideraba sinónimo de plebeyez, y también de imponer su extrema delgadez (fruto, por otra parte, de las privaciones que le imponía la guerra) a todas sus clientes.

En este innovador estilo realizó faldas plisadas de estilo marinero, trajes de talle bajo, pijamas playeros, impermeables e, incluso, ¡pantalones femeninos! Fue ella quien lanzó el impermeable, los trajes de tweed escocés con bisutería llamativa, el zapato de punta redonda y, por supuesto, el célebre bolso con cadenitas doradas que se llevaba en bandolera. Creó también el célebre traje negro (la petite robe noire) que, en diversos modelos, ha sido desde entonces portada de todas las revistas de modas. Y no cabe olvidar el conjunto que lanzó en 1925 y que se convertiría en la estrella de la firma: un traje con falda y chaqueta a juego, de manga larga, sin cuello y ribeteado.

Otro de los revolucionarios aportes de Chanel a la moda femenina fue el zapato de tacón bajo. Fue un lanzamiento subversivo, en plena década de los años cincuenta, cuando los zapatos de tacón de aguja se hallaban en su apogeo. Junto a Raymond Massaro colaboró en la creación de un modelo de zapato realizado en dos tonos: el cuerpo y la parte del talón eran de color beige para alargar ópticamente la pierna, mientras que la puntera de color negro hacía que el pie pareciese más pequeño.

Con todo, el vástago más famoso de la Maison Chanel nació en 1923, fruto de la unión con Ernest Beaux: el perfume Chanel nº 5. Se trataba de una mezcla única de aldehídos y sustancias florales destinada a terminar de una vez con los afectados polvos perfumados de violeta de las décadas precedentes. Elevado a la categoría de mito en su tiempo y aún hoy uno de los más vendidos del mundo, su inmenso éxito facilitó el sostén de su imperio. Fue la actriz Marilyn Monroe quien convirtió la fragancia en un símbolo cuando, durante una entrevista, aseguró a los reporteros que unas gotas del nº 5 era lo único que llevaba puesto para dormir.

Luego llegaron otros perfumes, el nº 22, el nº 19 (que conmemora la fecha del nacimiento de Madame), Cristalle y Antaeus (para hombre). Ya después de su muerte, y gracias a Karl Lagerfeld, la casa Chanel pudo recobrar, a partir de 1983, su anterior esplendor. La firma lanzó en 1984 Coco, denominado así para continuar con la tendencia impuesta por ella de asociar su nombre al de sus aromas; y en 1990 nació Egoïste, una esencia para hombre que consiguió dominar el mercado durante los últimos años del siglo XX.

 Modista francesa que revolucionó la moda y el mundo de la alta costura de los años de entreguerras. Rompiendo con la acartonada elegancia de la Belle Époque, su línea informal y cómoda liberó el cuerpo femenino de corsés y de aparatosos adornos y expresó las aspiraciones de libertad e igualdad de la mujer del siglo XX.

coco chanel

Gabrielle Bonheur nacida en Saumur, Francia,1883 y fallecida en París, 1971 fue una modista francesa que revolucionó la moda y el mundo de la alta costura de los años de entreguerras. Rompiendo con la acartonada elegancia de la Belle Époque, su línea informal y cómoda liberó el cuerpo femenino de corsés y de aparatosos adornos y expresó las aspiraciones de libertad e igualdad de la mujer del siglo XX. 

Convertida desde los años 20 en la gran dama de la moda francesa, su influencia se extendería después en prácticamente todos los ámbitos, desde el corte de pelo hasta los perfumes, pasando por los zapatos y complementos. En cierto sentido, ella misma fue la principal modelo de su firma: delgada, con poco pecho y el pelo corto, con ropa ancha y cómoda, Chanel se convirtió en el prototipo de garçonne, en un símbolo de la mujer moderna, activa y liberada. Y la imagen de la misma Chanel fue admirada e imitada por millones de mujeres.

Un algoritmo decide la moda del año que viene

La lógica de las tendencias representaría el sueño absoluto para las empresas si tuviesen la capacidad de ser infalibles a la hora de descifrarla. ¿Cómo se puede imaginar un mecanismo tan perfecto que obligue a millones de personas de todo el mundo a abandonar una serie de objetos y prácticas cada poco tiempo, mucho antes de que se hayan gastado o consumido? Pues ahora, con el big data y la inteligencia artificial, incluso las industrias que se desenvuelven entre los gustos más volátiles, como la moda, disponen de unos aliados perfectos: los números y los algoritmos.Un software capaz de comprender datos —estén estructurados o no— y que también puede razonar, aprender e interactuar con las personas, no debería tener problemas para llevar múltiples tareas, de carácter práctico o, quizás, artístico.

 

Éste ha sido el punto de partida de las últimas creaciones de alta costura de un diseñador de Melbourne (Australia), Jason Grech. Las ha agrupado bajo la denominación “Colección Cognitiva”, en referencia al tipo de tecnología empleada para su desarrollo. Con el apoyo de la multinacional IBM y de herramientas como Watson Visual Recognition, la mayoría de las labores se ha automatizado y, lo que resulta determinante, se ha orientado en función de las tendencias, el gusto de los consumidores y las posibilidades de cada prenda.Grech, que siente pasión por la arquitectura, vinculó esta disciplina a la moda a través del programa informático, que, según confiesa, aseguró la coherencia y la viabilidad de sus ideas. El autor contaba con la confianza que le proporcionaba el análisis de diez años de imágenes y el estudio de los últimos movimientos, tanto en la calle como en la red. Con el software de IBM, por ejemplo, pudo predecir las tendencias del color. Él mismo confiesa que, si no hubiese sido por el servicio de reconocimiento visual, no habría trabajado con la paleta —preferentemente pastel— que a la postre eligió.

 

 Esta colección, presentada en la Spring Fashion Week de Melbourne, ha supuesto un hito en la aplicación comercial de la inteligencia artificial en este sector. Sin embargo, hay precedentes igualmente reveladores. En la exposición Manus x Machina, auspiciada por el Metropolitan Museum of Art de Nueva York y financiada en parte por Apple, se repasaba la relación de esta industria con todo tipo de artefactos. Allí pudo verse a la modelo Karolina Kurkova con un vestido de la marca Marchesa equipado con 150 luces led que cambiaban de tono en función de las reacciones y las emociones de los espectadores.En este contexto, la intuición de los profesionales antes de cada temporada ocupa un lugar menos preponderante que en el pasado. Esta anticipación está siendo sustituida por la información sistemática. Grandes nombres como Burberry o Ralph Lauren, ambos muy sensibles a la innovación digital, se valen del big data para mejorar sus respectivos negocios. Así, antes de sus lanzamientos, difunden fotos exclusivas por los medios sociales: Facebook, Instagram, Twitter, etc.

 

 Este material genera comentarios, adhesiones y, en ocasiones, críticas. En cualquier caso, contenido muy útil para tomar decisiones a corto y medio plazo.Mediante el análisis de los sentimientos que se derivan de estas imágenes en las plataformas 2.0, los ejecutivos de Bulgari, Prada, Nordstorm, Benetton, Puma o Diesel, entre muchos otros, pueden prever hacia dónde va a evolucionar la demanda. El índice de aciertos es muy elevado. Compensa la inversión en compañías especializadas como Edited, que tiene otros clientes destacados, como las cadenas de tiendas Asos, Topshop y Sears o las empresas de e-commerce eBay y Net-A-Porter

 

.Compañías tecnológicas como Edited orientan tanto a diseñadores de prestigio como a cadenas de tiendas populares y servicios de venta en línea.A partir de decenas de miles de millones de detalles sobre la indumentaria y los complementos, desde esta firma, fundada por Julia Fowler y actualmente liderada por Geoff Watts, se elaboran informes semanales y hasta diarios. WGWN Instock compite en este mismo terreno. De manera que cada vez es menos extraordinario que, como hacen H&M, Stantt, Stitch Fix o True&Co, se produzcan artículos personalizados gracias a bases de datos, escáneres corporales, información sobre estilos de vida y algoritmos.

 

No es fácil predecir cuándo se acaban los caprichos y todavía lo es menos adivinar qué ocupará su lugar. Así, las tendencias, en palabras del profesor Guillaume Erner, operan como “una gran organización sin organizador”. Algunos actores de industrias como las de la moda, la tecnología, etc. intentan manipular estos fenómenos, como si pudiesen leer el futuro. En síntesis, ¿qué son las tendencias? A menudo son definidas como fenómenos de polarización mediante los que un artículo o una acción seducen a un elevado número de ciudadanos. Hoy, además, responden a patrones (casi) científicos.

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Eugenio Recuenco

Eugenio Recuenco

   Es un fotógrafo de Madrid, España, que trabaja principalmente en los campos de la edición y publicidad. Comparado con otros, su estilo personal ha sido referido como "cinematográfico" y "pictórico". Crea mundos fantasiosos, escenarios propios de un cuento de hadas cuidados hasta el más mínimo detalle, muy distinto al estilo de la fotografía comercial. Sus obras se caracterizan por el uso de colores apastelados generalmente o la utilización de colores intensos para llamar la atención de ciertos elementos.
   Su trabajo ha aparecido en revistas de moda como Vogue, Madame Figaro y Twill. Además sus fotografias han sido expuestas en el museo Reina Sofia de Madrid, en elBAC (Festival internacional de arte contemporaneo de Barcelona).
   Nació en Madrid en mayo de 1968.
   Estudió la carrera de Bellas Artes en la universidad Complutense de Madrid con la intención de ser pintor, pero más tarde decidió dedicarse a la fotografía.
   La etapa de su formación artística se ve reflejada en sus obras haciendo referencias a la pintura des del estilo barroco al minimalismo, aún que también podemos encontrar muchas referencias en la cultura pop y en el cine. Su estilo esta lleno de conexiones de una imagen retro a una totalmente futurista, o de algo sutil y elegante a algo perturbador.
   Fue en Paris donde produjo su primera pieza de publicidad para Boucheron, y despues de eso muchas más marcas como Nina Ricci, Diesel, Shangai Tang, Yves Saint Lauren, etc.
París se convirtió en la ciudad que estableció su ritmo, fue allí donde creo su primer spot publicitario de Nina Ricci.
   Esta oportunidad le abrió un amplio abanico de oportunidades con otras marcas como Loewe, Freixenet, Mango, Codorniu, etc.

Jaume de Laiguana

Jaume de Laiguana

   Este joven y rompedor fotógrafo ha hecho catálogos para las mejores firmas y ha retratado a personajes del mundo de la cultura, el deporte y el espectáculo, pero ha sido con la publicación de su libro-calendario en el que denuncia las agresiones al Planeta, el detonante que le ha hecho darse a conocer al gran público.
   La creatividad es el motor que azuza a Jaume López (Barcelona 1966) para dar todos los pasos que han jalonado su vida profesional, tan ecléctica como abundante. Diseñador gráfico, fotógrafo, director de arte y realizador, este "hombre del Renacimiento" viene desarrollando su trabajo en los círculos del diseño y la publicidad desde hace ya 17 años.
   Hoy todos se sienten orgullosos de que LAIGUANA sea una empresa en expansión que cubre prácticamente todos los ámbitos de la imagen.
   Ganador de numerosos premios, Jaume de Laiguana ha sido galardonado endistintas categorías por la Asociación de Fotográfos de Prensa (AFP) con el Premio Nacional de Fotografía Profesional Lux por su gran trabajo.
   Jaume de Laiguana, es a sus 36 años, uno de los fotógrafos más solicitados del momento por su originalidad a la hora de encarar sus distintos trabajos en el mundo de la imagen.

Mario Testino

Mario Testino

   Mario Testino Silva (Lima, Perú, 30 de octubre de 1954) es un fotógrafo de modas peruano, actualmente establecido en Londres, Inglaterra.

   En 1976 se mudó a Londres, Inglaterra, luego de ocupar un piso en Chelsea, alquiló una habitación en el abandonado Charing Cross Hospital. En esta ciudad es donde comenzó a aprender sobre fotografía.
   Su carrera en el mundo de la moda tuvo comienzos humildes. Muchas revistas de moda, como Vogue o Vanity Fair, han solicitado sus servicios para adornar sus páginas.
   En la actualidad goza de un gran éxito y su trabajo es reconocido a nivel mundial por sus audaces fotografías de moda e imaginativas campañas publicitarias.
   En el 2012 fundó el Centro Cultural MATE en Barranco, Lima, dedicado a la profusión de la Fotografía. En 2014 es condecorado por la Corona británica con la Orden del Imperio Británico por sus “aportes en la fotografía y el bien social”.

fotografia moda

Historia.

 La fotografía fue desarrollada en los años 1830, pero su primera técnica popular, el daguerrotipo, no era conveniente para la impresión masiva. En 1856, Adolphe Braun publicó un libro con 288 retratos de Virginia Oldoini, la Condesa de Castiglione, una noble toscana en la corte de Napoleón III. Las imágenes la mostraban con su atuendo de corte oficial, lo que la convirtió en la primera modelo.

Condesa de Castiglione por Adolphe Braun.

   En la primera década del siglo XX, los avances en la impresión de tonos medios permitió que las fotografías fueran incluidas en revistas. La fotografía de modas apareció por primera vez en publicaciones francesas, como La Mode Practique. 

Primera portada de La Mode Practique. 

   En 1909, la editorial Condé Nast se hizo cargo de la revista Vogue, contribuyendo al origen de la fotografía de modas. Se puso especial énfasis en preparar las sesiones fotográficas, un proceso desarrollado primeramente por el barón Adolf de Meyer, quien retrataba a las modelos en ambientes y poses naturales. 

Fotógrafo Adolf de Meyer.

    Vogue fue seguida por su rival, Harper's Bazaar, liderando ambas el campo de la fotografía de modas durante los años 1920 y 30.

   Fotógrafos como Edward Steichen, Horst P. Horst y Cecil Beaton transformaron este género en una destacada forma de arte. Europa, especialmente Alemania, fue por un corto período la líder en la fotografía de modas.

Fotografías de Edward Steichen, Horst P. Horst y Cecil Beaton.

   Mientras la Segunda Guerra Mundial se aproximaba, la atención se centró en Estados Unidos, donde Vogue y Harper's continuaban con su vieja rivalidad.

Primeras portadas a color de las revista Vogue y Harper's.

   Fotógrafos como Irving Penn, Martin Munkácsi, Richard Avedon y Louise Dahl-Wolfe le dieron forma a la fotografía de modas en los años posteriores. Los artistas abandonaron sus métodos rígidos por un estilo mucho más libre.

Fotografías de Irving Penn, Martin Munkácsi, Richard Avedon y Louise Dahl-Wolfe.

   En 1936, Munkacsi retrató por primera vez a modelos en poses deportivas en una playa. Bajo la dirección artística de Alexander Brodovitch, Harper's Bazaar introdujo este nuevo estilo a sus páginas.

Munkacsi en plena acción.

Fotografia de moda

¿Qué es?

   La fotografía de moda es un género fotográfico dedicado a ilustrar ropa y otros artículos relacionados con la moda. Estas fotografías son publicadas, a menudo, en anuncios publicitarios y revistas especializadas, como Vogue y Elle.

   A través del tiempo, la fotografía de modas ha desarrollado su propia estética, donde las prendas de vestir y los accesorios suelen estar acompañados de historias y lugares exóticos elegidos por los fotógrafos para tales fines.

   La fotografía de moda nos inunda cada día. En la prensa, las revistas, marquesinas y escaparates.
   La fotografía de moda es una parte de la fotografía publicitaria que se ha convertido en un género en sí mismo digno de mención aparte.

   Como buena fotografía publicitaria cumple con las mismas características básicas y los mismos propósitos. Esto es: Llamar la atención del público, quedarse en su recuerdo y sobretodo incitar a la compra del artículo fotografiado.En muchos de los casos, no sólo se vende la prenda de ropa en sí, sino que también el o la modelo, y la fotografía en sí misma, se convierten en un producto que se puede comercializar.

   Aunque el fin último de la foto de moda sea comercial, también necesita demostrar un dominio de la técnica y una creatividad que hacen de ella un género realmente difícil de dominar.
   No sólo la originalidad y la inventiva vende productos y deben ser características fundamentales del fotógrafo de moda. El control absoluto de la puesta en escena y la iluminación diferenciarán a un profesional de otro.

   La iluminación será uno de los factores fundamentales no sólo porque imprima el carácter de la foto con sus luces y sombras sino porque nos permitirá realzar volúmenes de las prendas, marcar o disimular texturas de los tejidos, suavizar o resaltar colores, etc.

EL MONOCOLOR

La combinación de prendas del mismo color ha sido la clave de los últimos estilismos de las 'celebrities'. Así se lleva la tendencia 'total look', la más versátil de la temporada. La tendencia monocolor se ha convertido en el último hit, apoderándose de la calle tal y como ya lo hizo en los 90. Vestir de cabeza a pies con el mismo color o gama de tonalidades es la última moda. es que la fiebre del total look monocromático no tiene porqué ser aburrida. Dependiendo del color que escojamos, podemos conseguir resultados muy diferentes ¡y nos pueden sacar de más de un apuro de vestuario! Si bien lo habitual es decantarse por colores neutros, como el gris o el beige, también puedes optar por colores más llamativos, como el rojo, si lo que quieres es acaparar todas las miradas. El éxito de un outfit monocolor radica en conjuntar con acierto las distintas tonalidades de un color, así como las texturas. Experimenta y mezcla tonalidades claras y oscuras. 

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